В Дагестане стартовал проект «Неизвестный Кавказ», идейным вдохновителем которого является блогер Муслим Алимирзаев. В течение трех дней, с 22 по 24 мая, блогеры и журналисты из разных республик Северного Кавказа путешествовали по горному Дагестану: заглядывали на дно ущелий и поднимались на горные вершины. Среди них нашлось место и мне – корреспонденту газеты «Молодежь Дагестана»
Предтеча
Всё началось с дождя. Небо усердно поливало планету водой. По крайней мере, ту ее маленькую, но гордую часть, на которой расположен Каспийск. Будильник минутой ранее вытряхнул меня из сна прямиком в реальность – дождливую и как бы насмехающуюся: «Что, попутешествовать по солнечному Кавказу захотел? Покажу я тебе звезду по имени Солнце. Только всё облепленное тучами».
Мозг поежился в черепушке и предупредил: «Путешествие никогда не идет по плану. Оно всегда топает собственной тропинкой. И на этой тропинке у вас будет ломаться машина и теряться вещи. Вы будете менять маршрут, постоянно где-то задерживаться, не высыпаться и, конечно же, попадать под дождь в самый неподходящий момент. И, как ни странно, вам это жутко понравится». И мозг оказался прав. Решив для себя, что пасмурная погода скоро достанется прошлому и Солнце прожжет тучи, я отправился паковать сумку. Ну, а пока я это делаю, вы почитайте о самом проекте.
Как-то раз человеку по имени Муслим в голову пришла идея, расположилась там, как у себя дома, и такая: «А давай-ка соберем команду лихих блогеров да отправимся путешествовать по Кавказу. Чтобы он засверкал всеми своими сочными и яркими красками на страницах их «инстаграмчиков». А не то, кажется, далеко не все знают, какая здесь красивая природа. Не все в курсе, какие тут приветливые и красивые люди. Пора это исправлять. А в качестве информационного партнера выберем замечательную газету «Молодежь Дагестана»».
Ну, ладно, подловили, с последним я слегка приврал: мы сами вызвались на эту роль, чем сильно гордимся. На встрече с Муслимом в редакции было решено, что газета «Молодежь Дагестана» в лице Киры Машриковой и Руслана Бакидова отправится колесить по Дагестану вместе с блогерами, дабы информация о проекте «Неизвестный Кавказ» (по крайней мере, о дагестанском его этапе) дошла до народа не только через социальные сети, но и через СМИ. И это было чертовски хорошее решение, ведь благодаря ему, я три дня провел в компании с замечательными людьми. С солнечной Олей, которая, казалось, может создать теплую атмосферу даже в самую промозглую погоду. С любителем забираться на всевозможные возвышенности Айдином. С «Я буду ночевать в палатке» Шамилем. С футбольным болельщиком Алимом. С мировым мужиком Муртазали, колоритным, как гунибские горы. С Кирой, которая была признана блогерами истинной горянкой – в общем, такой, которая не только коня на скаку остановит, но при желании еще и колбасу из него сделает, и с хинкалом подаст. И многими-многими другими.
Маковое поле – как предчувствие
Мы остановились возле первого же макового поля, попавшегося нам по пути. Нас ждала Карадахская теснина. Нас призывали Салтинский водопад и развалины Короды. Но нет: маковое поле. Оно тоже должно было войти в историю. Если вы не женского, а любого другого пола, вам наверняка не понять, зачем вообще фотографироваться с маками и прочей ботаникой. Ну, а блогеры — не те люди, которые на призыв «А давай сфоткаем вон ту штуку, которая будет прикольно смотреться в «Инстаграме»», ответят отказом. И уж если они выбрались на простор из маршрутки и расчехлили фотоаппараты, то загнать их обратно — это целая история. История, полная разных возгласов типа: «Айдин, да слезь ты уже с этой башни», «Кто-нибудь видел Шамиля?», «Народ, давайте в темпе», «Нет, серьезно, куда девался Шамиль?» А однажды мы потеряли Муслима. Блогеры не хотели заходить в маршрутку, пока было непонятно месторасположение их лидера и идейного вдохновителя. Уже угадали, где он всё это время был? Правильно, в маршрутке.
В общем-то, маковое поле, которое я упомянул вначале, стало неким предупреждением: «Отныне, блогеры, на всем своем пути вы будете останавливаться возле каждого красивого места и задерживаться там на гораздо больший срок, чем рассчитывали». И, да, мы понимали, что таким образом не доберемся до первого пункта назначения в указанный срок. К Хунзахскому водопаду мы должны были подъехать в два часа пополудни. А в итоге оказались там только ночью. Но если вы думаете, что это хоть кого-то расстроило, значит, вы редко отправлялись в путь-дорогу. Ведь всё неожиданное и незапланированное – это и есть главный смак любого путешествия.
Добро пожаловать в прошлое
Хотите побывать в прошлом, отправляйтесь в Хунзахский район – в точку нашей первой запланированной высадки. Мы подоспели аккурат к открытию местного туристического слета: с танцами и запахом костров. Я узнал, что в Хунзахском районе можно не просто прикоснуться к прошлому, а пожить в нем. Специально для этого здесь построены кунацкие домики: человек может поселиться в одном из них и окунуться в старые добрые времена, когда еще не существовало гаджетов, еду готовили в печи, и не какое-нибудь мясо по-французски или новомодные роллы – а ту самую, что ели наши предки.
«А телефоны на входе отбираете? — поинтересовался я у главы района Саида Юсупова, который и рассказал нам о кунацких домиках. – Чтоб уж совсем натурально было». «Нет-нет, – посмеялся наш собеседник. – Мы ничего не отбираем, мы только даем. Это уже сознательный выбор каждого: окунуться в прошлое с головой или захватить с собой что-нибудь из современного мира».
В общем, Хунзахскому району повезло, что их глава — Саид Юсупов, а не я. Я бы отбирал. Хотели старых добрых времен? Получайте их по полной. Так что, если поднялась температура, никаких вам аспиринчиков и парацетамолов. Вон, на склоне растет полезная трава — жуйте её.
В этот день прошлое нас так сразу не отпустило. В селении Цада мы побывали в доме-музее Гамзата Цадасы, где нам предлагали угадывать предназначения разных предметов, многие из которых мы видели впервые. Вот, например, трехногая низенькая табуретка. Кто бы мог подумать, что вокруг этого маленького и неказистого с виду предмета в свое время молодежь устраивала своеобразные… рэп-батлы. Нет, серьезно. Если у вас был зуб на какого-то человека, то вы могли бросить ему своеобразный вызов, чтобы понять, кто из вас красноречивее и остроумнее. Рэпа в Дагестане в те времена еще не было (и, наверное, никто бы не возражал, если бы его не существовало и сейчас), но словесная перепалка должна была происходить в стихотворной форме. Иногда молодой человек предлагал присесть на эту табуретку красавице, которая ему приглянулась, – он становился перед ней и, пока она сидела, у него было время произвести на нее впечатление. Опять же при помощи стихов. Кажется, понятно, откуда у нас столько поэтов.
Ну а переночевали мы в гостеприимном доме Али и Хадижат. В доме, где в соответствии с кавказским гостеприимством вас накормят, напоят, спросят, все ли хорошо, не поверят, что «да, все прекрасно» и сделают еще лучше. А еще расскажут кучу интересных историй.
Передать всё то, что в тот день (да и в последующие дни) записал мой диктофон, не представляется возможным – на это уйдет вся газета. Но тем, что мне запомнилось больше всего, я с вами все-таки поделюсь.
Ах, свадьба, свадьба
«Сейчас-то наши свадьбы обрусели, – рассказала Хадижат. – К нам приезжал гость, с большим удовольствием посетил сельскую свадьбу, но в итоге уехал разочарованный. Говорит: мол, до русских еще не дошли, а с селом полностью не расстались – какая-то гибридная, промежуточная свадьба тут получилась. А раньше-то свадьбы интересные были. По три-четыре дня длились».
А шли за невестой в полночь. С факелами и барабанами: чтобы всё село знало – скоро будет создана новая семья. И когда вся эта шумная компания, наконец, добиралась до нужного дома и входила внутрь, их там ждало… испытание. Забрать невесту получалось только в том случае, если у представителей жениха была хорошо развита интуиция.
«Они заходили в комнату невесты, а там уже стояли пятнадцать одинаково наряженных девушек с закрытыми лицами, – рассказала Хадижат, – и сторона жениха должна была угадать: где настоящая».
Что для этого можно было сделать? Подойти поближе? Потрогать за руку? Постараться рассмешить, чтобы понять, где та самая, по смеху? А ничего из этого. Можно было только стоять на расстоянии и… рассчитывать на удачу.
— Если ошибаются – позор. Второй раз ошибаются – двойной позор, — объяснила Хадижат.
— А если четырнадцать раз ошиблись? — поинтересовался я.
— Ну, такого никогда не было, — рассмеялась Хадижат.
В тот вечер я понял: будучи по совместительству свадебным оператором, я готов делать скидки тем парам, которые решат сыграть свои свадьбы по старым традициям: потому что это красиво, интересно и нужно возвращать к жизни.
Рассвет? Какой рассвет?
Следующий день должен был начаться для нас – по-крайней мере, для самых стойких из нас – в половине четвертого утра. Сны мы будем видеть дома, а здесь хотим любоваться рассветом! Не получилось. Усталость от долгой поездки взяла свое – царство Морфея никуда нас не пустило, оставив без рассвета. Наверное, оно и к лучшему. То есть всплывающее над горизонтом солнышко — это, конечно, красиво, можно сделать множество ярких фотографий, лайки в соцсетях пособирать… но сон — тоже штука полезная. Особенно, когда на следующий день собираешься наслаждаться видом Хунзахского водопада, бродить среди развалин Старой Короды и разевать рот в Карадахской теснине.
Но сперва мы отправились в Матлас. Место, которое, по идее, должно стать одним из главных курортов Дагестана, а быть может, и всего Северного Кавказа. Когда к российской экономике приблизился медный таз кризиса, стало понято, что на нефти и газе в прекрасное и светлое будущее уже не уедешь. И тут на помощь, как нельзя кстати, пришли горы. То есть развивать на Кавказе туризм, в том числе этнический, планируют давно и потихоньку развивают (да и сам проект «Неизвестный Кавказ» во многом направлен именно на это), но именно сейчас стало понятно, что эта деятельность может улучшить состояние российской экономики. Ладно, бог с ней, с экономикой – будем надеяться, найдутся люди, которые помогут ей в трудный час. Я лишь могу сказать, что как в Матласе, так и во всем Хунзахском районе есть на что посмотреть, есть о чем послушать и есть где отдохнуть, даже если всесезонной курортной зоны здесь так построено и не будет. Приезжайте и убедитесь в этом сами.
Две Патимат
Покружив вокруг Хунзахского водопада, впечатлившись брутальной надписью «Хунзах», согнутой из железных балок невероятными руками дагестанского силача Омара Ханапиева, мы добрались до заброшенного аула Старое Корода – одного из самых древних на территории Дагестана. Нынче здесь осталась только одна жительница, семидесятидевятилетняя Патимат.
«Я не знаю, сколько мне еще суждено прожить, – рассказала Патимат, – год-два? Поэтому не хочу отсюда уезжать. Я хочу остаться в доме, где прошла моя молодость».
Последним человеком, которого она помнит здесь, была ее соседка, которую также зовут Патимат. Практически все время они проводили вместе, занимались ковроткачеством, но лет пять назад соседка переехала в село Карадах.
«Сколько мы здесь жили, ни разу с ней не ссорились, – рассказала нам Патимат, – конфликтов между нами никогда не было. Она до сих пор приезжает ко мне в гости, иногда я к ней хожу».
Помимо бывшей соседки, Патимат регулярно навещают дочь и внуки. Поблагодарив за гостеприимство и пожелав жительнице заброшенного аула крепкого здоровья (какие там год-два, давайте уж все десять), мы продолжили свое путешествие.
Ворота чудес
Из Короды мы отправились в Карадахскую теснину – в одно из самых красивых мест, которое я когда-либо видел в своей жизни. Для того чтобы описать его, просто не хватит слов.
«Как будто в фильме «Аватар» оказались, – проронила Кира, когда мы только вошли в ущелье. Но правда в том, что создателям спецэффектов ознаменованной картины такие пейзажи и не снились. Не зря это место называют «Воротами чудес». Тут вам и река, которая, по слухам, может быть и опасной, и коварной (к счастью, в тот день нам с ней повезло – из берегов она выходить не собиралась и тихо журчала у нас под ногами); и крутые склоны, за которые цеплялись и могучие деревья, и маленькие цветочки (один из них я прозвал ромашкой-выживашкой – за то, что она смело росла прямо из камня), и гнезда диких пчел.
Помните, я говорил о том, что в настоящем путешествии вы обязаны на какое-то время остаться без машины и попасть под дождь? Это с нами и произошло, когда мы вышли из Карадахской теснины. Наша «ГАЗель», высадив нас возле ущелья, отправилась в мастерскую – дабы очухаться после горных дорог. Когда мы закончили свое путешествие по теснине, выяснилось, что она еще не вернулась. «Через минут двадцать буду», — пообещал нам водитель по телефону. Ну когда в таких случаях двадцать минут длились меньше часа?
Примерно в это же время хлынул дождь. И на самом деле, это не было проявлением закона подлости. Наоборот. Кажется, в этот день кто-то наверху над нами сжалился. Ведь было бы гораздо хуже, если бы дождь пошел в тот момент, когда мы находились в теснине. А так мы натянули тент и довольно весело провели время. Я, например, ел незрелые абрикосы и молча завидовал гостю из Чечни Ибрагиму, который отыскал в ущелье окаменелого моллюска, жившего на этой планете многие миллионы лет назад. Чуть позже в «Инстаграме» Ибрагима, куда он выставил фотографию с окаменелостью, даже определили, когда именно этот моллюск был еще вполне себе живым созданием — в мезозойскую эру. Периодически мы выбегали под дождь — сфотографировать появившуюся в небе радугу. Где-то через час приехала «ГАЗель» и забрала нас в Гуниб, где мы и остались на ночлег.
Палатка во дворе
В Гунибе нас приютили родители нашего гида Муртазали. Этот человек заслуживает отдельной истории, и когда-нибудь я ее обязательно расскажу. Остроумный и жизнерадостный, с осанкой настоящего джигита, он стал душой нашей компании. Не просто гидом, который делится информацией, нет – украшением всей поездки. Без Муртазали наше трехдневное путешествие получилось бы менее колоритным и захватывающим.
Один из наших блогеров, Шамиль, который уже давно мечтал встретить рассвет в палатке, заявил, что в этот раз установит палатку прямо во дворе и будет спать там. «Вах, – удивился отец Муртазали — Каримула, – в доме полно места. Что он еще выдумал, во дворе спать, когда у нас есть свободные кровати». Мы объяснили хозяину дома, что Шамиль ушел бы спать в палатку, даже если бы здесь был пятизвездочный отель. Тот улыбнулся. «Передайте ему, что к нему там бесы придут, – сказал он, – может, передумает». Если к нему бесы и придут, пояснили мы, Шамиль точно найдет с ними общий язык и подпишет на свою страничку в «Инстаграме».
И напоследок
Последний день нашего путешествия начался с музыки – Муртазали согласился сыграть нам на мандалине и исполнить несколько песен на аварском языке. После завтрака кто-то начал фотографироваться с родителями Муртазали, кто собирать вещи. Кира облачилась в местный наряд и на время стала гунибской даргинкой. Я бродил по саду и балдел от красоты, которая открывалась со двора.
Попрощавшись с Каримулой и его женой Хулаймат, мы отправились путешествовать по Гунибу. Поднялись в местный заповедник, где живут пятнистые олени, и спустились к беседке Шамиля (она же — ротонда Барятинского), к месту, где 25 августа 1859 года имам Шамиль встретился с князем Барятинским и фактически поставил точку в русско-кавказской войне (по крайней мере, на территории Дагестана – адыгские племена продолжали сражаться вплоть до 1864 года).
Покинув Гуниб, мы отправились к Салтинскому водопаду, а оттуда — в Акуша, где нас встречал не абы кто, а глава Акушинского района Ахмед Маграмов. Ну а вечером мы выехали в Махачкалу.
Какие итоги я могу подвести? Мы побывали в удивительных местах, и всё, что я могу сказать: последуйте нашему примеру. Бросьте всё и сорвитесь в Гуниб. Отложите все дела, соберите сумки и отправляйтесь в Салту (только не забудьте прихватить резиновые сапоги – иначе возникнут трудности с перемещениями по местной пещере). Найдите хотя бы пару деньков для того, чтобы поездить по Хунзахскому району. В принципе, можете отправляться в любой район Дагестана: что-то чудесное вы найдете в любом из них. Ведь нельзя прикоснуться к этой красоте и самому не стать чуточку красивее и лучше.
Руслан Бакидов | г. Каспийск