Хочу поделиться с вами рассказом о своем захватывающем путешествии по просторам необычайной страны, которая поражает количеством своих контрастов – от черного к белому, от зеленых гор до засушливых пустынь, от жирафов и зебр в саваннах до пингвинов на побережье. Государство, разработавшее ядерное оружие и впоследствии добровольно от него отказавшееся. Родина легендарной личности – Нельсона Манделы. Самая развитая страна на Африканском континенте. Речь пойдет о Южно-Африканской Республике.
Буйство красок и ритмы африканской музыки, танцы у костра и звуки вувузелы (южноафриканская дудка, ее используют болельщики на футбольных матчах), таинственная дикая природа и многообразие фауны. Именно такие воспоминания всплывают у меня при написании статьи. Сложно с чего-то одного начать свой рассказ, и, думаю, сложно будет его закончить. Пожалуй, начну сначала.
Чтобы попасть туда, нужно перетерпеть 14 часов перелета. До этого, конечно, нужно открыть визу в посольстве, забронировать билеты (их цена варьирует от 1000 до 2000$) и т. д. Виза может быть туристической, рабочей или гостевой, последняя и позволила оказаться мне в этой стране.
Многие удивляются, когда я говорю, что там, в Африке, живут мои родные — дядя со всей своей большой дружной семьей. И вопрос, как он туда попал и что там делает, стал для меня обыденным. Отвечу на него строками из стихотворения нашего великого поэта Расула Гамзатова: «Возьми и разрежь любой арбуз, оттуда тотчас выскочит лакец».
Ну вот, ЮАР и оказалась очередным "арбузом", в сердцевине которого поселился очередной лакец. Вот уже 18 лет как он проживает здесь с семьей — благодаря своей супруге, с которой 37 лет назад познакомился в медицинском институте в родной Махачкале. Болгарская красавица из Софии, жгучая брюнетка с синими глазами Галина не могла не растопить суровое сердце дагестанского парня. Вспыхнувшие взаимные чувства уже через короткое время закончились свадьбой, но для Галины жизнь в Дагестане с нашим укладом и порядками не совсем была привычна, и её тянуло на родину, в родную Болгарию. И Гамзат, несмотря на суровые законы гор и советский период (жившие в СССР знают, как сложно было уехать за границу на ПМЖ), последовал за своей возлюбленной. Там они прожили полтора десятка лет, пока не наступили суровые 90-е. Кризис по Болгарии прошелся ощутимо — маленькие зарплаты, очереди за продуктами… И как-то раз, совершенно случайно, хотя, думаю, случайностей не бывает, они узнали, что в ЮАР остро не хватает медицинского персонала. Вот так в 1996 году они оказались в аэропорту города Бенони с чемоданами в руках, двумя детьми и полным непониманием, куда идти дальше… Но если есть цель, то средства всегда найдутся. Африка заключила гостей в свои теплые объятия и никогда больше не отпускала, разве что погостить к родственникам в родной Дагестан.
Семья начала работать и готовиться к экзаменам, чтобы приступить к врачебной практике. Спустя 5 лет они защитили свои дипломы, но уже на английском языке. С тех пор, поселившись в уютном портовом городке на берегу Индийского океана, дядя работает стоматологом в местной клинике, а его супруга стала главврачом в госпитале. Дети уже взрослые и живут самостоятельно: дочь вышла замуж за местного болгарина, а сын изъявил желание жениться только на дагестанке — приехал на родину, нашел невесту и увез в родную Африку.
И вот мы здесь… После долгой беседы, проведенной с семьей у камина, сытного ужина и вкусного чая ройбос (ройбос – растение, растущее в ЮАР) стали строить планы для предстоящей экскурсии по просторам уже знакомой Африки. Мое знакомство с ней произошло еще 4 года назад, в первый приезд, но, тем не менее, осталось много неизведанного, а впереди еще три недели, так что планов хватало.
Хочу подметить, что «ужин у камина» не для красного словца подмечен, дядя то и дело подкидывал в него дровишки, зима, она и в Африке зима. Да-да, не удивляйтесь, зима в ЮАР есть, конечно, совсем другая, не такая, как у нас, т. е. днем температура поднимается до +20-250 C, а вечером опускается до +150 C. Интересно, конечно, садиться в самолет летом, а спускать по трапу уже зимой. Когда у нас лето, там зима, и наоборот. Но и лето здесь не такое знойное, как многие предполагают, в среднем +300 C. Наша первая поездка была именно летом, т. е. у нас была зима. В общем, пока я вас окончательно не запутала, начнем своё путешествие.
Утро. С первыми лучами солнца мы с тетей, по знакомому маршруту, совершили утреннюю пробежку до океана. В их районе в основном проживают приезжие и местные европейцы, т. е. африканеры (потомки колонистов голландского, немецкого и французского происхождения), темнокожих здесь мало, в основном их можно встретить в качестве обслуживающего персонала.
Таких энтузиастов, как мы, приверженцев здорового образа жизни, в такую рань оказалось немало, мы встречали друг друга улыбками и пожеланиями доброго утра. Вначале было даже как-то непривычно здороваться с незнакомыми людьми, еще и улыбаться, что так не свойственно нашим людям, но мне доставляло это массу удовольствия. При любой возможности я пыталась заговорить с иностранцами на своем ломаном английском, те в свою очередь охотно вступали в дискуссию, поправляя меня с улыбкой.
Красота здесь, конечно, неописуемая. Череда домиков с аккуратными заборчиками и густой растительностью перед каждым домом, таких цветов я не видела нигде: от десятков незнакомых названий до двухметрового алоэ, а каким ароматом они наполняли воздух! Опьяненные коктейлем из свежего утреннего воздуха и ароматов цветов, мы даже не заметили, как пробежали три километра.
И вот долгожданная встреча с Индийским океаном. Галя (супруга дяди) показала новые асаны йоги. Могу сказать только одно: это было мое идеальное утро.
При поездке в ЮАР рекомендую посетить национальные парки, их около 20. В естественных условиях здесь вблизи можно наблюдать диких зверей, и что самое главное — знаменитую «большую пятерку»: слона, льва, носорога, буйвола и леопарда. Мы посетили знаменитый «Аддо Элефант парк» (Addо Elephant Park).
Чем дальше в лес, тем больше встреч с дикими животными. Было очень увлекательно наблюдать за ними в их естественной среде обитания, особенно за слонами на водопое. Тут такая иерархия! Эти гиганты (африканские слоны намного крупнее индийских) не побежали к воде, сотрясая все вокруг, напротив, подойдя к ней, они не торопились утолить жажду, а пропустили вперед своих детенышей. Терпеливо подождав, пока детки напьются и наиграются в водичке вдоволь, подошли и родители, но не все, часть осталась охранять маленьких непосед, которые продолжили резвиться на солнышке. Напившись, слоны сменили «охрану».
Здесь множество зебр, жирафов, антилоп, мартышек, последних можно увидеть не только в парке, но и… в общем, везде их тут можно увидеть. Проездив почти три часа, к своей досаде, мы не увидели ни одного льва. Это по телевизору хищники прям-таки крутятся вокруг туристических машин, в реальности все иначе. Нам еще повезло, а то можно проездить весь день и не увидеть толком ни одного животного. Наша экскурсия длилась несколько часов, но за это время мы успели осмотреть лишь небольшую часть парка. Кстати, посещать парк разрешается и на своей машине, а по желанию — на специальном туристическом грузовике с открытым верхом.
Пока в машине, ты в безопасности. Да, именно в машине. Хотя львов не видно, это вовсе не означает, что их нет поблизости. Все очень просто — на охоту они обычно выходят по вечерам, а днем могут лениво валяться под кустарниками. Администрация парка строго предупреждает, чтобы не покидали машины. Дядя нам рассказал про интересную статистику — каждый год львы съедают хотя бы одного китайца. «Неужто любят китайскую кухню?» — поинтересовалась я. Оказалось все намного прозаичнее: туристы из Китая каждый раз, завидев льва на небольшом расстоянии, выпрыгивали из машин, пытаясь сфотографироваться на фоне изумленного хищника, но недоумение льва длилось недолго, инстинкт срабатывал, а дальше — сами понимаете.
Это еще ничего. Не могу не рассказать историю, передаваемую здесь из уст в уста. Был случай, когда очередной «предприимчивый» китаец подъехал на автомобиле к спящему льву, вышел и пнул ногой в живот спящее животное! Лев, несмотря на обескураженность от данного поступка, отреагировал весьма ожидаемо – убил нахала. Думаю, в данной ситуации винить льва глупо, хотя китайцы подавали в суд на администрацию парка (радует, что не на льва), но, естественно, ничего не добились. Вот такая печальная история.
Ну, жизнь продолжается, и мы продолжаем свое путешествие, на этот раз на судне вдоль реки Kowie river. Мы погрузились всей семьей на небольшой катер, приобретенный дядей для подобных вылазок или рыбалки, и пустились по воде. Люблю воду. Она очищает. Не только тело, как многие думают, но и душу… Но сейчас не об этом. Набрав приличную скорость, дядя, как наш проводник, показывал нам чудеса природы, происходящие вокруг: «Посмотрите направо, видите там, на холмах, две длинные шеи? Это влюбленные жирафы, а левее ныряют дикие утки». На берегу реки в лучах солнца нежился… тюлень. «О, это Роджер, — без тени удивления сказал дядя, — он просто отбился от своей стаи тюленей в океане и заплыл в реку». Тут туристы и местные жители стали его подкармливать, удовлетворенный радужным приемом и воспользовавшись гостеприимством, Роджер решил остаться. Каждый раз, катаясь по реке, мы обязательно приветствовали этого океанического гостя, а он поворачивался к нам, вырисовывая носом в воздухе штрихи, как будто кивая нам в ответ. Весь антураж происходящего создавал ощущение, что ты находишься в сказке со всеми ее причудами и героями. Мимо, вдоль реки, проносились шикарные дома, от которых вели трапы к частным лодкам на реке. «Здесь дома дорогие, — поясняет дядя, — так называемый фешенебельный район». Проплыв приличное расстояние, мы высадились на берегу перекусить в беседках, построенных специально для этого святого дела. Тут же были и качели, маленькие хижины и огромные батуты. Я не раздумывая побежала покорять устройство для прыжков. Родные посмотрели на меня в недоумении, мол, как-то некрасиво в 26 лет, но мой заразительный смех и неподдельные эмоции вовлекли и их в это забавное занятие. Домой возвращались усталые, но счастливые.
Отдельную статью можно посвятить сельскому хозяйству в ЮАР. Чего только здесь не выращивают! От бананов и фиников до сахарного тростника и кофейного дерева. Особое впечатление на меня произвели ананасовые плантации, которые открыты для всех посетителей. Ананасы, к моему удивлению, росли на низких кустарниках! К своему стыду, всегда была уверена, что они растут на пальмах. А относится этот ароматный фрукт к семейству бромелиевых. У меня название этого семейства вообще ассоциировалось только с каким-то княжеским родом. Тут же располагался «ананасовый музей», в котором все было посвящено этим фруктам — от возделывания до собирательства. Кстати, сам музей был выполнен в форме огромного ананаса.
Думаю, побывать в Африке и не рассказать о местной кухне было бы немного непочтительно по отношению к нашим гурманам. Кухня здесь в основном европейская, но, конечно, есть и местные коронные блюда — это отбивные из страусятины, стейки из мяса антилопы, мясо крокодила. Я рискнула попробовать мясо страуса, по вкусу его сложно с чем-то сравнить: что-то среднее между курицей и говядиной, думаю, оно на любителя. Среди гарниров популярностью пользуются рис, кускус, разнообразные овощи, особенно сладкий картофель разных сортов — вкус такого картофеля легко спутать со вкусом обыкновенной тыквы. Цены в местных ресторанах вполне приемлемые, а порции огромные и очень сытные. В среднем вкусный обед в местном ресторанчике обойдется вам в 100 — 200 рандов (ранд — это денежная единица ЮАР, 1 ранд равен 3 рублям). Бесспорно, настоящей гордостью кухни ЮАР являются блюда из морепродуктов, еще бы: страна находится на «стыке» двух океанов. Меню рыбных ресторанов пестрят названием блюд из мидий, кальмаров, устриц, омаров и всевозможной рыбы. Желая попробовать всего по чуть-чуть, я заказала ассорти из морепродуктов. И была изумлена, когда официант подал мне целую сковородку с дивными яствами, — да, именно сковороду, содержимое которой и представляло собой одну порцию. А пьют в этой невероятной стране кофе. Правда, местные жители предпочитают пить этот напиток не в крепком виде, а с молоком, с ним же употребляется и чай. Для любителей фастфуда здесь полно мест от всемирно известных сетей ресторанов быстрого питания.
Модницам пощеголять в своих вечерних нарядах от ведущих брендов здесь вряд ли удастся — просто будете чувствовать себя некомфортно. Люди тут одеваются очень просто, а главное — удобно. Для вечернего туалета должен быть особый случай, какое-нибудь торжественное мероприятие. Это у нас на работу — как на праздник. Так что все мои платья и туфли на каблуках так и пролежали невостребованными в чемодане. Футболки, бриджи, кроссовки и легкие эспадрильи составили мой гардероб на время пребывания в этой стране. В магазинах одежда недорогая. Есть из Европы, но основная часть — это импорт из Китая, Индии и одежда местного производства.
Находясь здесь, на побережье океана, мы объездили множество портовых городков: Порт-Элизабет, Порт-Альфред, Дурбан. Я влюблялась в каждый город и в сказочные деревушки, в которых все выполнено в староголландском стиле, так как голландцы были первооткрывателями и первыми колонизаторами этого государства. По утрам здесь можно увидеть покорителей морских волн — серфингистов, которых можно отличить по доскам в их руках, местных жителей, совершающих прогулки или попивающих утренний кофе в уличных кафешках, а вечером свои двери распахивают бары, рестораны и джаз-клубы.
Прекрасные пляжи, лагуны и заливы. Рассказать обо всем невозможно, так как впереди еще столько интересного, в том числе столица государства и город Йоханнесбург, но я все же хочу рассказать вам о местечке, которое подарило мне массу положительных эмоций. Речь пойдет о ретро-магазине 60-х, который мы посетили в одном из маленьких городков. Здесь за 50 рандов можно приобрести весьма неплохую безделушку. Я почувствовала себя настоящей девочкой-хиппи тех времен. Здесь была куча различного «хиппового» барахла, от фенечек до основного символа — знаменитого микроавтобуса "Фольксфаген". Я нашла виниловые пластинки Джона Леннона, а главное, познакомилась с настоящим хипповым котом по имени Феликс, который просил милостыню. Да, это не шутка, кот очень мило расположился на прилавке магазина, а рядом стояла баночка для той самой милостыни и была описана его душещипательная история.
Объездив портовые города, вдоволь пообщавшись с океаном, мы полетели в центр ЮАР, город Йоханнесбург, располагающийся в 1200 км от сказочных портовых городков. Здесь живут брат и сестра с семьями. Наше увлекательное путешествие продолжилось.
Существует теория, что Йоханнесбург может провалиться под землю, потому что город стоит практически на пустоте. Под ним все изрыто золотодобычками. ЮАР, вообще, — одно из самых богатых полезными ископаемыми государств мира. Именно поэтому добыча полезных ископаемых и перерабатывающая промышленность — основа экономики страны. В больших количествах в ЮАР добывается платина, цирконий, каменный уголь, свинец и другие полезные ископаемые, но именно по добыче золота и бриллиантов государство остается мировым лидером. Здесь много великолепных торговых центров с большим выбором бриллиантов и цены, соответственно, ниже, чем у нас, а качество — выше. Продавцы немного недоумевали, когда я спрашивала их о пробе золота, оказалось, здесь действует каратная система оценки золотых изделий.
Мы исколесили вдоль и поперек просторы центра города, именно просторы, потому что нет никакой скученности, нет заторов на дорогах и сплетенных между собой зданий, как принято у нас. А главное, не встретишь традиционных для нас «маршруток», их можно увидеть только в кварталах с местными темнокожими жителями. В остальных районах у всех членов семьи имеется собственное авто: иногда было немного странно видеть за рулем какого-нибудь современного автомобиля 80-летнюю бабулю.
Будучи в Йоханнесбурге, просто нельзя не сфотографироваться возле памятника великому человеку, ставшему лауреатом Нобелевской премии мира и первым чернокожим президентом ЮАР — Нельсону Манделе. В честь известного политика была переименована часть города. Одновременно на площади установили и его 6-метровуя статую. Ну, о нем я подробнее расскажу чуть позже, хотя этому человеку с большой буквы хочется посвятить отдельную статью.
Следующая наша остановка Сан-Сити – город солнца. Это африканский Лас-Вегас, находящийся в 2 часах езды от Йоханнесбурга. Красота тут неописуемая. На огромной территории 150 кв. км растянулись искусственные водопады, пятизвёздочные отели, бары и рестораны, казино и гольф-поля, бассейны с искусственными волнами высотой до 2 метров и, конечно, главная достопримечательность этого сказочного развлекательного комплекса – «мост времени». На нем-то и происходит основное шоу удивительного городка — имитация землетрясения на мосту, часть которого начинает сотрясаться, при этом гремит гром, из трещин на каменном мосту клубит дым, слышны крики птиц, рычание диких зверей, трубят слоны. Это, конечно же, спектакль, но дух захватывает. Такое действо можно наблюдать ежечасно.
Ну что ж, думаю, самое время рассказать про столицу ЮАР – Преторию. Проехались по Джордж-стрит — главной улице города, она одна из самых длинных во всем мире. И опять контрасты – в тени современных высотных зданий прячутся старинные дома в голландском стиле. Претория – это динамичный мегаполис, объединяющий множество культур. Признаться, ожидала увидеть нечто большее: после провинций город показался немного скучноватым. Оказалось, жить в столице тут не так престижно, как у нас. Чем ближе к центру, тем квартиры дешевле, в цене спальные районы.
А вот и красочные уличные базарчики, каких много и в провинциях. Здесь продаются местные цитрусовые, чай, табак, выращенные на своих полях. Тут же я впервые увидела женщин, несущих на голове громадные корзины с овощами, не подстраховывая их руками, идут себе с гордой осанкой. М-да уж, я и на каблуках-то не всегда могу так грациозно передвигаться, а здесь еще и багаж на голове.
Путешествие продолжается. Один город сменяется другим, у каждого — своя история, статус, свои причуды, но все они спаяны единым африканским колоритом, который проявляется тут во всем: в архитектуре, стиле, доброжелательности местных жителей, которые неустанно улыбаются тебе, прям-таки излучая доброту. И я не переставала вопрошать с горечью — ну почему у нас не так?! Почему наши люди вечно чем-то недовольны, всегда суровые лица и холодный взгляд? Моя мама, например, считает, что дело в уровне жизни. Якобы у наших людей жизнь тяжелая, проблем много, зарплаты низкие и не до улыбок как-то.
А по мне, дело не в уровне жизни, а в уровне культуры нашего народа, как бы прискорбно это ни звучало. Как пример хочу рассказать об этом самом «уровне жизни» местного темнокожего населения, проживающего в ЮАР. Большинство из них живет в крайней нищете. Мы ездили по районам, где проживает местное темнокожее население. Зрелище, конечно, печальное… Естественно, все зависело от поселка и племени. Были и такие, где стояли дома из кирпича, малюсенькие — но все же. А были и такие строения, которые и домом назвать сложно. Одна стена смонтирована из деревянной перегородки, другая из пластов спаянного металла, остальные тоже из подручного материала и крыша, затянутая хворостом. И в таком вот «доме» могла жить семья из 7 человек. Детей меньше пяти в семьях, проживающих в данных провинциях, встретить большая редкость. Далеко не у всех жителей есть электричество и водоснабжение. Здесь я, наконец, и встретила всем нам знакомое маршрутное такси…
Так вот, несмотря на все это, местные африканцы полны неистребимого природного дружелюбия и веселья. И если межрасовые предрассудки вам чужды, вы получите удовольствие от общения с темнокожими, главное — не произносите слово «негр» вслух, а просто африканец, поскольку это является оскорбительным для них.
Языковое многоголосье ЮАР не утратило ни одного своего голоса. Сегодня государственными признаны 11 языков! Масаи. Пигмеи. Зулусы. Это малая часть африканских народностей, проживающих тут. И все они отличаются друг от друга не только своими традициями и культурой, но и по внешним признакам. Очень удивилась, когда впервые увидела темнокожего парня с широкими скулами, тоненьким носом — в общем-то с азиатскими чертами лица, но шоколадной кожей. Мне объяснили, что это бушмены, коренные жители ЮАР, в отличие от остальных темнокожих африканцев они имеют довольно-таки низкий рост до 150 см. Также очень много здесь африканеров, т. е. потомков колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. Темнокожего населения, конечно, значительно больше. 45 миллионов, тогда как остального — 5 млн жителей.
Религиозный состав населения также поражает пестротой — в стране нет абсолютного религиозного большинства, есть приверженцы различных религий и мировоззрений.
ЮАР – родина огромного числа этносов с различными языками, культурами, религиями. Нередко эта смесь оказывалась гремучей. История страны — череда конфликтов между «белыми», «черными», «желтыми». Апогеем этих конфликтов является апартеид — одно из самых постыдных явлений человечества. Не хочу загружать вас историей, но, побывав там, не рассказать о последствиях этого синдрома расового разделения и огромного вклада Нельсона Манделы, свергнувшего «нацистский порядок», — просто нельзя.
Апартеид – это режим, установленный национальной партией «белых», пришедших к власти в 1948 году, в ходе которого чернокожие были фактически лишены элементарных прав.
Вот некоторые из них.
Право участвовать в выборах и быть избранным. Право на свободу передвижения (неграм было запрещено выходить на улицу после заката, а также появляться в «белых» районах без особого разрешения властей). Право на смешанные браки. Право на медицинское обслуживание. Право на образование, на государственную работу. Закон апартеида запрещал людям разных рас пользоваться одними и теми же общественными заведениями (комнатами отдыха и пр.), и даже посещать общие пляжи. И это всего лишь малая часть запретов.
Одним из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида был Нельсон Мандела, за что 27 лет он отсидел в тюрьме. Первые восемнадцать из двадцати семи лет заключения лидер Африканского национального конгресса отбывал в тюрьме на острове Роббен, в одиночной камере. Репрессии черных продолжались и в тюрьме – исправительные работы были для них самыми тяжелыми, а порции пищи – наименьшими, постоянные побои за малейшую провинность. Черный, значит, не человек, считали белые «люди», пришедшие к власти. В тюрьме Мандела умудрился заочно получить степень бакалавра юридических наук, обучаясь в Лондонском университете. «В тюрьме я любил работать с мусором. Иногда там попадались обрывки газет. В тюрьме нам газет не полагалось, так что я брал эти обрывки, чистил их, а вечером тихо читал в камере. Вряд ли когда-либо я так ценил прессу» (из воспоминаний Н. Манделы).
В 1990 г. Мандела вышел на свободу. Спустя четыре года на первых в ЮАР общерасовых парламентских выборах лидер партии АНК Нельсон Мандела вскоре вступил в должность президента страны. На посту президента с 1994 по 1999 год Нельсон не только добился международного признания ЮАР, но и провел в стране ряд ключевых реформ, направленных на преодоление расового неравенства в государстве, таких как бесплатное медицинское обслуживание, введение равных пособий для белых и чернокожих, закон о возвращении земли коренным и др. Нельсон Мандела умер в 2013 году на 96-м году жизни в своём доме в пригороде Йоханнесбурга в кругу семьи.
Несмотря на отмену апартеида, миллионы темнокожих южноафриканцев до сих пор живут в бедности. Это связано с тем, что из-за исторических причин по уровню образования, социальной ответственности и производительности труда большинство коренных чернокожих африканцев на текущем этапе неспособно соответствовать стандартам развитого общества. Но, тем не менее, продвижения колоссальные. Сейчас в ЮАР действует режим, пришедший на смену апартеиду — «Аферматив фекшен». Он дает преимущества африканцам при приеме на работу, т. е. если на одно вакантное место будут претендовать белый и темнокожий гражданин, то выбор будет сделан в пользу африканца. Также для них среднее образование бесплатное, а при поступлении в институт – 60% оплачивает государство.
Есть еще масса преимуществ для темнокожего населения, и это, на мой взгляд, справедливо, поскольку нужно исправлять огромный социальный разрыв между населением, образовавшийся после апартеида.
Посетить камеру Нельсона Манделы на острове Роббен – одна из причин, по которой я хочу вернуться сюда вновь. Вторая — это побывать в Кейптауне и увидеть воочию, как сливаются 2 океана — Индийский и Атлантический, а третью причину я оставлю в секрете.
А пока жаркими летними вечерами мы попиваем чай «Ройбос», который навевает нам теплые воспоминания о далекой Африке, ставшей для нашей семьи такой родной.
Самина Ханова
