Когда-то головные уборы дагестанских женщин приводили в восторг исследователей и путешественников. Кто-то сравнивал их с повязками древних египетских женщин, кто-то –с блестящими шлемами и мантиями древних героев, а кому-то они напоминали остроконечные головные уборы древних саков и скифов.
Этнографы, исследовавшие разнообразие форм чухты, которую носили горянки, сходятся во мнении: чем выше в горы, тем древнее, сложнее и оригинальнее она была, с множеством элементов и обилием украшений.
К числу наиболее интересных ученые относят и тиндало-багулальскую чухту, которую традиционно носили женщины в союзах вольных обществ Тиндал и Багулал.
Исследователи отмечают, что исключительным разнообразием отличалась чухта народов аваро-андо-дидойской группы, в число которых входят тиндалы и багулалы, исторически проживавшие на северных склонах Богосского хребта.
Древнее племенное объединение Багулал включало в себя общества шести сел: Хуштада, Кванада, Тлондода, Гимерсо, Тлиси и Тлибишо, находящихся на территории современных Цумадинского и Ахвахского районов.
С конца Iв. до н.э. это племенное объединение входило в военно-политический союз Дидури, а с его распадом в XV векеобъединилось в союз сельских общин Багулал с центром в селе Хуштада и просуществовало до присоединения Дагестана к Российской империи в XIXвеке.
Тиндалы, населявшие села Тинди, Акнада, Ангида, Тисси, Тисси-Ахитли, Аща, Эчеда и ряд других сел нынешнего Цумадинского района, также входили в состав военно-политического союза Дидури и после его распада образовали вольное общество Тиндал.
Какую чухту носили женщины этих обществ?
«Яркая ткань свисала чуть ниже пояса, как русская фата»
В Сети часто можно встретить снимок известного немецкого географа, картографа и альпиниста Готфрида Мерцбахера 1895 года с подписью Frauen in Tindi. Женщины, выстроившиеся в ряд на фотографии, укутаны в длинные покрывала, на ногах у них обувь с острыми, закрученными кверху носами, а голову плотно обтягивают чепцы, украшенные крупными серебряными височными кольцами, напоминающими обручи.
Тиндало-багулальская чухта («чухтур») представляла собой именно такой вид чепца, похожий на капюшон, без мешочка для волос, от которого по типу фаты ниспадал длинный кусок ткани.
Тиндалки носили присборенный на лбу чепец с кожаной планкой для фиксации больших височных колец диаметром 10-12 см.
«Пространство внутри колец по контуру заполнялось монетами или серебряными украшениями (пуговицами, бляшками, обрывками цепочек). Сзади комбинированная, яркая ткань свисала чуть ниже пояса, как русская фата», – пишут исследователи Майсарат Мусаева и Мадина Гимбатова в своей статье «Женский головной убор «чухта» и ее разновидности у аварцев».
Авторы также отмечают, что тиндинская чухта своей конструкцией очень походила на багулальскую, которую они наблюдали в селе Хуштада. При этом историки обращают внимание, что в отличие от тиндинской багулальская чухта была сшита из кожи.
Несмотря на это отличие, из-за практической идентичности этих головных уборов исследователи объединяют эти две чухты в один тип.
Шапка, кольца, кошелек
Этнограф, доктор исторических наук Сакинат Гаджиева в своей книге «Одежда народов Дагестана» (1981 г.) писала, что длинная прямоугольная полоса тиндало-багулальской чухты схожа по крою в своей основе с чухтой женщин аварского общества Корода (Гунибский район), но при этом была сшита в усложненной форме.
«Верхняя часть куска ткани складывалась сначала по длине вдвое и зашивалась острым углом до конца (шов шел посередине налобной части к темени); получался островерхий капюшон. Затем острый, как у башлыка, угол загибался назад и зашивался. Чтобы придать убору форму шапочки, плотно облегающей голову, угол сужали и в затылочной части. Передний край лобной части собирался в мелкую сборку и обшивался узкой лентой», – подробно описывала этнограф.
Чухта тиндалок и багулалок имела длину 90-95 см и спадала до бедер. При этом ее верхняя и нижняя половина шились из ткани разных цветов. Верхняя половина обычно была выполнена из черной ткани, а нижняя – из яркой. Налобная часть чухты по возможности украшалась парчой, а виски и макушка – ярким, чаще красным, материалом, пишет Сакинат Гаджиева.
«Чухтур шили на подкладке и покрывали редкой простежкой. По шву – месту соединения двух половин – нашивались бусины, монеты, раковины. Так же украшался и низ убора», – обращает внимание автор.
Что касается крупных височных колец, отличительного элемента тиндало-багулальской чухты, то они располагались парами и пришивались в двух местах – спереди и на затылке, где держались за счет нашивки из плотной ткани.
«Чухтур надевали как накидку-капюшон. Он ничем не укреплялся на голове, не имел лент для завязывания и свободно свисал сзади по спине, поверх матерчатого пояса. Есть основание думать, что тиндало-багулальский убор – чухтур — в своих старых образцах был островерхим и цельнокроеным. На это указывают покрой, детали некоторых уборов. Чухтур, очевидно, был коротким, закрывал голову, затылок и частично плечи; позднее к нему стали пришивать нижнюю часть», – констатирует историк.
Пространство внутри этих колец и макушку головного убора могли заполнять всевозможными монетами, бляхамии прочими украшениями. У пожилых же женщин внутри кольца чаще всего висела одна монета.
В нарядном виде чухту украшала длинная серебряная цепочка, которая обрамляла лицо и от висков откидывалась назад. Такая цепь встречается на женских головных уборах у многих народов и обществ Дагестана и считается одним из самых древних украшений.
Кроме прочих, эта чухта выполняла и функции своего рода дамской сумочки. С внутренней стороны к ней пришивался кармашек для хранения ценностей, а также наперстка, ниток, иголок и прочих необходимых женщине мелочей.
Бэла Боярова
