«…В мире так много и других интересных мест, чтоб в моем возрасте посещать одни и те же два раза…» – ответил мне бывший ректор Санкт-Петербургой химико-фармацевтической академии профессор Г. П. Яковлев на мое предложение еще раз посетить Дагестан. Трудно не согласиться с ним, и я не раз убеждался в мудрости и правоте этих слов.
Вспомнил эти слова и глядя в иллюминатор самолета, стоявшего на старте взлетной полосы аэропорта «Шереметьево». Позади осталась ночная морозная Москва, вспоминались разные места, где уже побывал, и, думая об этой поездке, вскоре погрузился в сон. Не помню, сколько уже прошло времени, проснулся от объявления командира экипажа, который обращал внимание пассажиров на ночной Тегеран. Действительно потрясающее зрелище тысячи огней на десятки километров. Вскоре приземлились в Дубаи, в одном из моих любимых городов мира, прекрасном в любое время суток и года. Время между пересадками 1,5 часа, и вскоре мы оказались уже в атмосфере африканского прайда, что сильно почувствовалось сразу, как только зашли в самолет Кенийских авиалиний. Это будоражащие африканские барабаны, чередующиеся криками диких животных африканской саванны, и команда весьма добродушных бортпроводниц, как нам потом сказали, из племени масаи.
От предстоящей поездки и от всей этой атмосферы — сна так и не было за все время полета. Одиннадцать часов в полете прошли незаметно. Вспоминался полет в Австралию из Москвы в 18 часов, хотя и с одной пересадкой (также в Эмиратах, кстати), который перенес тяжело: не знал, чем себя занять, и никак не мог заснуть. В данном случае повезло, подумал я под конец полета, смотря на восходящее солнце над Индийским океаном.
Столица Кении – Найроби встретила нас густым утренним туманом, и экипаж, сделав одну неудачную попытку сесть в столице, снова поднял самолет ввысь, и мы направились на восток. Это было несколько неожиданно для нас. В аэропорту нас уже должен был ждать гид и организатор этого тура Андрей Черняховский. Летели больше часа и приземлились на берегу океан,а в небольшом городке Мумбаси, где и произошло первое знакомство с Кенией…
Завели в трансфертную зону, где мы отсидели около трех часов. После беглого просмотра зала трансфертной зоны и сувенирных магазинов вся наша команда села перед телевизором и увлеклась новостями CNN.
Вскоре какой-то непривычный шум для аэропорта привлек наше внимание… Пара ворон, пролетев над головами, села на монитор телевизора, что вызвало массу бурных эмоций у всех присутствующих. Кинулись фотографировать их, пока на другом конце зала над магазинами Duty-free не прошлась семейка обезьян, что, конечно же, не могло нас одновременно не обрадовать и не удивить. Второй этаж аэровокзала, не закрытый, чем-то напоминал здание Аварского театра, вследствие чего сюда и попадают всякие животные.
Ближе к обеду мы тем же самолетом вернулись в столицу, где нас ожидал гид. Пройдя таможенные процедуры, мы оказались в небольшом автобусе и сразу тронулись в путь. Запланированную по Найроби экскурсию пришлось отменить, двинулись в сторону Танзании. Найроби, что удалось увидеть, имел удручающий вид, центр города, думаю, все же более благоустроен. Конечно, понятно, что это Африка, беднота, сплошная безработица и огромное, более 40 млн, население и т. д., тем не менее, сама Кения считается одним из интенсивно развивающихся государств в Центральной Африке.
Дорога в Танзанию лежала через саванну, которая, в отличие от городского ландшафта, все больше увлекала нас своей первобытностью и обычным африканским провинциальным укладом жизни. Зонтиковидные акации, баобабы, древовидные молочаи, которые я видел только в оранжереях ботанических садов, вызвали бурю эмоций и восхищение. Хотелось остановиться возле каждого куста и дерева… Часто встречались вдоль трассы мелкие населенные пункты с типичным африканским укладом жизни. В основном местное население занимается сельским хозяйством. В это время года здесь сухой сезон, поля уже были убраны, на них они, в основном, выращивают кукурузу.
До границы доехали часов через пять, где нас ожидала толпа местных женщин из племени масаи, увешанная всякой местной бижутерией и навязчиво предлагающая купить их и нам. Вид их был достаточно колоритным, что можно было часами за ними наблюдать, как они ведут торговлю с туристами, используя небольшой запас слов на английском, переходящем плавно в местный говор. Обычно меня трудно бывает удерживать от какой-либо идеи, если она мне пришла в голову, но после предупреждения водителя–танзайница руки вместе фотоаппаратом не поднимались выше груди, но они мне запомнятся на всю жизнь.
Границу мы перешли без особых приключений и продолжили свой путь по танзанийской саванне. Ландшафты здесь были такие же, но рельеф уже более холмистый, вдали виднелись небольшие горы, большей частью вулканического происхождения. Уже подуставшим от езды и утомившимся от относительно однообразного вида за окном гид предложил нам свой рассказ о поездке в Конго, куда он ездил накануне с очередной группой туристов, где они прошли в местах обитания горилл и наблюдали за ними. Рассказывал он это очень интересно, как и все остальное, пока мы ехали по саванне.
Нас в группе было человек 12 и два гида. Люди разных возрастов и профессий, но всех нас объединяло одно – любовь к природе, новым открытиям и впечатлениям.
К вечеру мы доехали до города Моши, что расположен у основания горы Килиманджаро. Гостиница была вполне сносной, и после ужина все впали в глубокий сон в предвкушении восхождения на гору.
Жизнь в городе начинается с раннего утра, и весьма бурно. Вид из окна был очень зрелищным. С одной стороны вдали сквозь ветви Манго виднелся заснеженный пик Килиманджаро, с другой стороны на улице, прямо по дороге, женщина жарила на углях кукурузу и тут же продавала, чуть дальше сидел портной, который на камне мерил и строчил там же из ткани женские платья.
Ближе к 9 после завтрака мы двинулись в сторону горы и часа через два были уже на месте. Дорога была весьма оживленной. Как ни странно, вдоль всей дороги посажены различные декоративные деревья: акация, альбиция, кассия, цезальпиния, матаранго и многие другие, переливающиеся разными красками. Основание самой горы засажено бананами и кофе.
Вход в национальный парк располагается на высоте 1800 м. В национальном парке работа с туристами очень хорошо поставлена. К каждому туристу прикрепляют двоих сотрудников – один несет основной рюкзак, мы их почти не видели, второй – непосредственно сопровождает тебя, что-то показывает и рассказывает. Что мне понравилось в организации туров, то, как они бережно относятся к природе и ценят все что есть. Вас ни в коем случае не запустят в гору с пластиковыми бутылками, пакетами и чем-либо таким, что могут туристы выкинуть по дороге. Поэтому здесь нигде не увидишь вдоль дороги выкинутых бутылок и пакетов. Как тут не вспомнить бедный мой Дагестан, который утопает в пакетах и пластиковых бутылках…
Как только проходишь в ворота, сразу попадаешь в тропический лес. Дорога через него ухоженная, все хорошо видно, можно было даже и не заходить вглубь. Тропический лес всегда удивляет разнообразием, буйством и первозданностью. Здесь забываешь обо всем на свете и остаешься наедине с природой и ее законами.
Почти многие растения видел впервые, хотя и много читал про некоторые и поэтому узнавал сразу, а иногда гид сам что-то называл. Единственное, что удивило — здесь практически не было эпифитных орхидей, заметил только два вида, но не цветущие. Папоротников, наоборот, очень много, в том числе и древовидные – циатеи. Помню реплику гида: «Кто бы мог подумать, что дагестанский эколог на Килиманджаро будет изучать древовидные папоротники». Для меня они были не новыми, пару лет назад любовался такими же в эвкалиптовых лесах Австралии.
Дорога через лес длилась почти 10 км. По дороге посчастливилось увидеть красавицу лесов Килиманджаро – огненную лилию, при виде которой восторженное изумление профессора Кубанского университета Светланы Литвинской трудно передать словами. К вечеру добрались до первой стоянки, которая располагалась на опушке леса на высоте 2700 м.
Следующий день – дождевой лес остался позади, и дорога шла по вересковому лесу. Дождевые тропические леса видел в разных местах, но древовидные верески – впервые. Совсем другой мир – мир плаунов: что в подлеске сплошным слоем, что свисают на два метра с деревьев, и все это в сочетании с треском и скрипом голых ветвей создавало какую-то загадочную атмосферу, напоминающую местами декорации к фильму «Властелин колец» или что-то в этом духе.
Дорога далее пошла круто в гору, древовидные верески уже остались позади, и начался пояс кустарников, среди которых чаще встречались тоже верески, но уже другие виды. Местами зверобой кустарниковый, ежевика с оранжевыми и очень кислыми плодами. Среди них очень декоративные книфофии, гладиолусы и многие луковичные растения. Очень потряс своим видом один из символов горы – лобелия денекки, растение до 1 м высотой, родственник наших колокольчиков, который опыляется не менее красивыми птицами – нектарницами.
Все время по дороге встречались туристы из разных стран, гиды и сопровождающие. Следует отметить, что национальный парк «Килиманджаро» является излюбленным местом туристов, в год его посещают более 20 тысяч человек со всего мира.
Дорога до второго ночлега, расположенного на высоте 3720 м, была нелегкой и около 14 км длиной, куда мы уже подуставшие добрались под вечер. Лагерь здесь большой, одновременно может разместить около 100 туристов. Вид из лагеря очень красивый: отсюда виднеется главный пик горы Ухуру (5895 м), частично покрытый все еще снегом и ледниками, и вся долина перед горой, начиная от саванны и заканчивая вересковыми пустошами.
На следующий день часть отряда поднялась до следующего ночлега (4700 м), откуда они в полночь должны были подняться на вершину, встретить там рассвет и вернуться обратно. Высота здесь давала о себе знать, чувствовалась нехватка кислорода, иногда немели пальцы рук. На Кавказе, хотя и поднимался на такую высоту, не испытывал на себе признаки горной болезни, видимо, в родных горах организм чувствует себя лучше.
Усталость и симптомы прошли, как только увидел главный символ горы – сенецию (крестовник) килиманджарскую, которая произрастает по влажным местам и вдоль рек в пределах высот 3300 – 4200 м. Это огромные растения до 4 – 5 м высотой из семейства сложноцветных, создающие здесь своеобразные и весьма оригинальные сообщества. Смотришь на них, и тебя уносит в далекое прошлое и такое впечатление, что вот-вот среди них появятся динозавры. Сюда стоило приехать только ради того, чтобы увидеть их.
Два дня прошли здесь как два часа, пока наши товарищи вернулись с вершины, и на четвертый день мы спустились обратно вниз. Шли не спеша, любовались напоследок всем тем, что нас окружало, понимая, что вряд ли еще раз поднимемся на Килиманджаро….
Живности здесь было не так много, как ожидалось. Хотя саванна и кишмя кишит ими, нам удалось полюбоваться пронесшимся мимо нас стадом зебр и одной семейной парой страусов, которая не обращала на нас особого внимания и занималась взаимными ухаживаниями. Птиц везде было мало, вернее, мы увидели не так много. Было огромное желание посетить озеро Танганьики и полюбоваться тысячами розовых фламинго, но, увы… В лесу увидели три вида обезьян, среди которых больше запомнился абиссинский колобус, или гвецера – с белым пушистым хвостом, напомнивший мне яков, которыми долго любовался, будучи в Монголии во время экспедиции лет пять назад.
Вернувшись с горы, в гостинице мы отметили день рождения нашего гида-экскурсовода Андрея, с которым успели подружиться за время поездки. Это замечательный человек, многосторонне развитый, географ-почвовед по образованию, который, кроме всего прочего, прекрасно разбирается в местной флоре и фауне. Мы много общались относительно его туров и, в частности, в сфере развития экологического туризма, понимая, что у Дагестана большое будущее в этом отношении, было интересно узнать и принять их опыт работы в этом деле. Андрей, узнав меня лучше, предложил участвовать в различных его экологических турах по тропикам в качестве гида. Я, конечно же, ему не мог обещать с учетом своей занятости… И снова вспомнились слова моего старого знакомого, что в мире очень много интересных мест, например, пустыня Намиб на юге Африки, где растет загадка среди растений – вельвичия удивительная, целая группа растений, так называемые «цветущие камни» из семейства аизоновых и многое другое, которое выделяется в самостоятельное Капское флористическое царство… Так почему бы и нет, подумал я про себя, держа в голове предложение Андрея…
Но впереди меня ждала Олимпиада в Сочи, а это уже совсем другая история…
Рамазан Муртазалиев
