Дизайнер Каринэ Рамазанова о своем платье-ковре и проекте «ЛезгиСумах»
Почему в Дагестане есть дизайнеры, но почти нет швейных производств, как популяризировать традиционные народные промыслы и как долго на подиумах проживет мода на этнику.
Дагестанский дизайнер Каринэ Рамазанова – в интервью «Молодежке».
«Его шлейф символизирует долгий многомесячный труд ковровщиц»
– Созданное вами ковровое платье «ЛезгиСумах» вы называете своей визитной карточкой. Как появилась идея его сшить?
– В 2018 году художник-модельер Индира Бадияр (основатель Международной лиги дизайнеров. – Прим. «МД») объявила о флешмобе «Платье на миллион» для всех желающих. По правилам флешмоба, нельзя было выходить за рамки фасона, а исполнение могло быть любым. Я приняла в нем участие, и из всех представленных (в основном белых) платьев с кружевами только у меня было черное, этническое и со стилизованным ковром.
После, в 2019 году, с этим платьем я участвовала в Neva Fashion Week в Санкт-Петербурге. Платье запомнилось и произвело фурор, т.к. тогда этника в дизайне еще практически не присутствовала, не была востребована.
Этим платьем я хотела показать всю красоту искусства ковроделия, его шлейф символизирует долгий, многомесячный труд ковровщиц.
– Кроме этого платья, у вас родился целый проект «ЛезгиСумах». В одном из своих интервью вы назвали этот проект современным прочтением древнего искусства ковроткачества Южного Дагестана и желанием популяризировать его, внедрить в сегодняшнюю жизнь. Думали ли вы тогда, желая обратить внимание на проблему сохранения этого традиционного промысла, что ковровые принты станут вашей главной фишкой?
– С проектом «ЛезгиСумах» у меня были две персональные выставки в Доме национальностей в Москве, а также в дербентском Музее ковра и декоративно-прикладного искусства.
Действительно, я хотела обратить внимание на то, что в Южном Дагестане перестали ткать ковры, лучшие образцы скуплены и увезены за границу, где им дают совсем другие, не дагестанские, названия и указывают другие регионы производства. Мы стремительно теряем это искусство, т.к. в наш динамичный век мало кто может позволить себе месяцами сидеть за такой работой.
Поэтому я решила популяризировать ковроткачество через принты на платках, одежде и украшениях. Так и родился мой проект «ЛезгиСумах». Хочется, чтобы молодежь видела это, носила, научилась отличать разные узоры ковров, понимала важность сохранения этого ремесла и передачи следующим поколениям. И так совпало, что мои принты стали пользоваться спросом, т.к. пришло время самоидентификации, многие возвращаются к своим корням, гордятся своей культурой, понимая, что путь глобализации и стирания различий – это тупиковый путь.
«Много амбиций у тех, кто только научился держать иглу в руке»
– В нашей республике немало креативных, талантливых людей, дизайнеров в том числе, есть локальные бренды, но нет больших производств одежды, фабрик. Даже швейных производств с шоурумами мало. Почему так? С какими сложностями сталкивается человек, который решает заняться дизайном одежды и швейным производством в Дагестане?
– Сложности в том, что разрушенная во время перестройки база подготовительных учебных заведений привела к тому, что нет специалистов в швейной отрасли – от швей-мотористок до руководителей высшего звена. Все учимся делать заново.
В основном все самоучки. Ничего не имею против них, но непонимание многих технических и технологических процессов приводит к нерентабельности открывающихся ателье и пошивочных цехов, поэтому они закрываются. Все делается на ощупь сейчас. Но надежда есть.
Креативные дизайнеры просто не могут воплотить в жизнь свои идеи. При этом много амбиций у тех, кто только научился держать иглу в руке. Учиться и развиваться нужно всегда, но не все этого хотят. Это большой и долгий труд, но если его пройти, то это, несомненно, принесет свои плоды.
– Следите ли вы за кем-то из индустрии моды с особым интересом? Каких бы дизайнеров из Дагестана выделили?
– Да, в Дагестане много креативных дизайнеров. Очень многие из них состоят в Ассоциации легкой промышленности Дагестана (АСЛП). Мы вместе выезжаем и участвуем в различных показах за пределами республики: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону…
Если говорить о молодых дизайнерах, то мне нравятся молодые и очень интересные бренды Measure и Zuhat.
«Этника еще долго будет присутствовать на наших и мировых подиумах»
– Пока кажется неясным, интерес к этнике в моде уже достиг своего пика и скоро начнет падать или же все только начинается. Как вы думаете, как долго просуществует этот тренд на микс современного дизайна с этническими мотивами?
– Этнические мотивы уже достаточно долго в тренде, но, как и любая тенденция, они трансформируются. Мне кажется, что этника еще долго будет присутствовать в образах на наших и мировых подиумах. Может, не так ярко и в лоб, а более деликатно, вливаясь в мировые тенденции.
– У вас была богатая творческая история до «ЛезгиСумаха», коллекции, участие в днях и неделях моды. Какими еще своими работами и проектами вы искренне гордитесь?
– Я была очень рада, когда в 2021 году на Донской неделе моды в Ростове-на-Дону, в которой я принимала участие с коллекцией «Возвращение к истокам», мне присудили главный приз («Лучший дизайнер»).
Также я очень горда тем, что в моем платке «Пазырыкский ковер», сделанном на основе настоящего пазырыкского ковра, хранящегося в Эрмитаже, искусствовед этого главного музея страны вела репортаж на фоне прототипа.
Еще я помню масштабную работу для дагестанского государственного хора – платья для хористок в национальном стиле были разработаны мной и сшиты в моем ателье; горжусь и своей коллекцией детской одежды «Из бабушкиного сундука», которую я представляла на фестивале «Кавказский стиль».
Я люблю все свои работы (улыбается).
